История моды: Мода и искусство – взгляд в прошлое. Часть 2

В первой части говорилось о том, что один из основных источников, формирующих моду наравне с дизайнерами – это искусство (фотография, живопись, скульптура, кинематограф, зодчество). Искусство оказывает огромное воздействие на эстетическую культуру эры, вкусы людей, их чувство красивого.

Предлагаю вам новую подборку, демонстрирующую, как искусство прошлых лет находит отражение в нынешней моде.

Непонятно отчего нидерландский живописец Ван Гог, сотворил так много работ с изображениями подсолнухов. По одной версии Ван Гог писал подсолнухи с целью украсить свой дом в Арле к приезду своего сотрудники-импрессиониста Поля Гогена. Иная версия говорит о том, что новые достижения в области пленэрной живописи дали вероятность применять больше блестящие цвета и больше вольный мазок, и подсолнухи дозволили Ван Гогу наглядно продемонстрировать это.

На вопрос, отчего в качестве принтов для коллекции весна-лето 2012 выбор пал именно на работы Ван Гога, сёстры Малливи – дизайнерский дуэт, открывший миру моды бренд Rodarte – ответили, что они были вдохновлены классикой мировой мультипликации – диснеевской «Золушкой», и искали художника, тот, что бы мог так же передать сходственные блестящие цвета. Этим художником оказался Винсент Ван Гог.

1. Ваза с 12 подсолнухами. Ван Гог, 1888
2. Rodarte, SS 2012

На 1-й взор кринолин причинял массу неудобств его владелице. Как следствие, кринолин часто становился объектом сатиры – его сопоставляли с клеткой, в которую заточена женщина, диаметр кринолина мог создавать загвоздки в проходе через дверные проёмы. При неудачной попытке сесть кринолин мог выгнуться в обратную сторону, к тому же, конструкцию в совокупности было трудно перевозить в багаже. Тем не менее, мода на кринолин получила широкое распространение и продержалась фактически до середины XIX столетия.
Для коллекции Alexander McQueen весна-лето 2013, основой которой была пчелиная тематика, дизайнер Сара Бертон использовала кринолин-клетку, но не снизу, а сверху, над юбкой. Гипер-феминизированные контуры коллекции отсылают нас к XIX веку, когда модными были корсеты, кринолины и вуали.

1. Кринолин-клетка, 1870. Размещён в The Costume Institute at the Metropolitan Museum of Art.
2. Alexander McQueen, SS 2013

Для обложки журнала Vogue 1 ноября 1949 года фотограф Ирвин Пенн сфотографировал свою жену – модель Лиза Фонсагривс, которая продемонстрировала модный в те времена архетип женской зрелости, изящества и утончённости. Конец 2-й мировой войны ознаменовал собой возвращение к гламуру и культивированной женственности, что проявилось в изображении на обложке. От женщины в военной форме, одетой, дабы служить своей стране, мода перешла к женщине, которая одевается так, дабы радовать себя и глаз окружающих.
Фотограф Тим Уокер в своих работах зачастую вдохновляется ретрофотографиями, применяя их не в первозданном виде, а в качестве акцента, добавив своё творческое вИдение. Для фотосессии «Timeless» в Vogue Italia декабрь 2005 Тим Уокер снял модель Ханелор Кнатс, продублировав её образом образ с обложки Vogue 1949.

1. Lisa Fonssagrives by Irving Penn, Vogue ноябрь 1949
2. Hannelore Knuts by Tim Walker, Vogue Italia декабрь 2005

Творчество австрийского художника-модерниста Густава Климта зачастую переосмысливают в своих работах многие дизайнеры, художники и фотографы. Картина Климта «Танцовщица» с элементами японизма, написана в 1916 году. Её отличительная черта – калейдоскопический фон, тот, что, как словно, имеет продолжение в цветочном узоре на халате танцовщицы. Правда Густав Климт и не имел отношения к моде, его сфокусированность на одежде в данной картине объясняется влиянием близких отношений Климта с Эмилией Флёге – хозяйкой модного салона, дизайнером авангардной моды.
В 2007 году мифический фотограф Стивен Мейзель, вдохновившись картиной Климта «Танцовщица» снял фотосессию для Vogue Italia декабрь 2007 под наименованием Patterns («Узоры»), использовав тот же приём игры принтов на одежде моделей с узорами фона.

1. Танцовщица. Густав Климт, 1916
2. Kinga Rajzak в Vogue Patterns by Steven Meisel, Vogue Italia December 2007

Несмотря на то, что обувь на изогнутой, как словно, вырезанной под пяткой танкетке, выглядит дюже авангардно и современно, она пережила несколько периодов популярности в истории. Туфли на громадной изогнутой танкетке в средние столетия именовались Chopines. Носили их, в основном, девушки в Венеции. Chopines помогали девушкам выглядеть выше других (оригинальная демонстрация ранга) и легко передвигаться по чумазым улицам, которые в то время были воплощением антисанитарии.
Много столетий через обувь на громадной изогнутой танкетке опять стала знаменитой. Этому поспособствовали такие дизайнеры, как Alexander McQueen, Olivier Theyskens для Nina Ricci, Christian Louboutin, Jeffrey Campbell и многие другие. Сходственную обувь из-за её странного дизайна полюбили представители шоу-бизнеса, в частности, знаменитая певица Леди Гага.

1. Italian Chopines, 1550-1560
2. Модель «Night Walk» Jeffrey Campbell, 2011

В 1917 году итальянский модельер, создательница жанра «прет-а-порте» Эльза Скиапарелли представила общественности свой 1-й парфюм Shoking ( Шокинг), тот, что подлинно шокировал публику своим происхождением. Флакон духов был сделан в форме женской фигуры, а это был крайне храбрый поступок, исключительно если рассматривать нравы и этика того времени. Вдохновила Скиапарелли на такую форму флакона знаменитая голливудская артистка Мэй Уэтс, которая считалась секс-кумиром 30-х гг.
Дизайнер Жан-Поль Готье применял аналогичную форму для флаконов каждой своей парфюмерной продукции. Правда в одном из своих интервью Готье говорил, что форма флакона его первых духов «Classique», сделанных в 1993 году была навеяна фигурой Мадонны, с которой дизайнер энергично сотрудничал.

1. Shocking de Schiaparelli by Elsa Schiaparelli, 1945
2. Classique X L’Eau by Jean Paul Gaultier, 2012

Знаменитый заокеанский фэшн-фотограф Ричард Аведон в своих работах показывал немыслимо изящные образы женщин позже 2-й мировой войны. Вся его фотография – это сценическая мини-постановка. В 1955 он сделал, допустимо, самую известную модную фотографию всех времен – «Довима и слоны» (Dovima at the Cirque D’Hiver). Довима была супермоделью, любимицей Ричарда Аведона и других фотографов с мировым именем. Довима – суть каждого, что ценили в моделях в 1950-х – утончённая, желанная, недосягаемая.
В 2006 году, в честь реорганизации журнала Harper’s Bazaar UK, фотограф Норман Джин Рой снял артистку Кейт Бланшет в аналогичной фотосессии со слонами, отдав, тем самым, подать творчеству Аведона, тот, что длинное время сотрудничал с Harper’s Bazaar UK.

1. «Довима и слоны» Ричард Аведон, 1955
2. Norman Jean Roy, Harper’s Bazaar UK March, 2006

Платье с павлинами из коллекции Александра МакКуина«The Girl Who Lived In The Tree» («Девица, живущая на дереве», осень-зима 2008), которая была посвящена Британской империи, помещено в музее FIDM.
В 2010 году дизайнер костюмов к фильму «Гарри Поттер и дары смерти» Джени Темим получила обвинение в плагиате. На её платье невесты для Флер Делакур, в котором она танцует с Билом Уизли, присутствует принт, в точности повторяющий рисунок, сделанный МакКуином. Сама дизайнер утверждала, что хотела сделать платье артистки символом любви и следственно изобразила на нем 2-х фениксов, но общественность настаивала, что птицы на её платье схожи с павлинами МакКуина как две капли воды.

1. Alexander McQueen, FW 2008
2. Jany Temime, 2010

Женщины африканского племени Padaung начинают носить на шее кольца с 4-5 лет, понемногу наращивая свои ожерелья. К 25 годам сходственный ворот на шее мог весить больше 5 килограммов. Но при этом женщины, которые носят кольца, находится в больше выигрышном расположении, чем остальные, от того что не занимаются тяжёлой работой.
Светская львица Дафна Гиннес вестима своей экстравагантной повадкой одеваться. На мероприятии Ballet Fall Gala в честь дизайнера Валентино в Нью-Йорке в 2012 году Дафна предстала в сходственном воротнике-колье из серебряных колец.

1. Padaung Woman, photo credit: jurvetson
2. Daphne Guinness, 2012 New York City Ballet Gala

Графиня Виржиния Олдорини де Кастильоне считалась самой прекрасной женщиной периода 2-й империи во Франции. Ей приписывают роман с императором Луи-Наполеоном III, а также связь с одним из пионеров фотографии, Пьером-Луи Пьерсоном (Pierre-Louis Pierson), тот, что за те два года, что графиня находилась в фаворе у императора, сделал больше 400 портретов графини, повинуясь малейшим её капризам. Особенно вестимой считается серия фото «Scherzo di Follia» (Игры безумия): графиня глядит на зрителя через рамку с овальным вырезом; на некоторых снимках рамка закреплена на штативе, в фокусе то само лицо, то окружающие снимок детали.
1 мая 1951 года фотограф Richard Rutledge снял для журнала Vogue модель Carmen Dell’Orefice, которая глядела на окружающих через рамку с овальным вырезом

1. Scherzo di Follia by Pierre-Louis Pierson, 1861-1867
2. Richard Rutledge, Vogue, май 1951

Платье Юноны из коллекции Christian Dior 1949 года состоит из корсета и юбки с большими лепестками, украшенной синим бисером в технике омбре (плавный переход от одного оттенка к иному). Теперь это платье находит в Университете Костюма музея The Metropolitan Museum of Art и является источником вдохновения для многих дизайнеров.
Например, в 2009 году артистка Майли Сайрус присутствовала на церемонии Оскар в платье ливанского дизайнера Зухаира Мюрада (Zuhair Murad), которое было дюже схоже на известное диоровское платье Юнона. Мюрад сказал, что создание данного платья – это подать уважения модному дому Christian Dior.

1. Junon by Dior, 1949
2. Майли Сайрус в Zuhair Murad, 2009

Накануне 70-х годов французский материал Ив Сен-Лоран, усердствуя расширить и перейти привычные рамки моды, предложил женщинам жанр унисекс. Из мужского гардероба Сен Лоран взял пиджак, брюки, смокинг, жакет, сафари-куртку, бермуды и костюм в полоску. Эти комфортные и типичные мужские элементы одежды он сделал комбинированный частью женского гардероба.
В 1968 году Franco Rubartelli сфотографировал свою подругу и модель мифическую Верушку в сафари-тунике от YSL для Vogue Paris июль/август 1968.
В апреле 2009 года фотограф Peter Lindbergh воссоздал портрет Верушки с подмогой модель Жизель Бюндхен, сняв её для Harper’s Bazaar. Он продемонстрировал модный идеал конца 60-х годов.

1. Верушка в YSL Safari Jacket by Franco Rubartelli, Vogue Paris, июль/август 1968
2. Жизель Бюндхен by Peter Lindbergh, Harper’s Bazaar, апрель 2009

Читайте также продолжение «Мода и искусство: взор в прошлое. Часть 3»